Армения: заметки начинающего автостопщика, ч.1

Про навязчивость таксистов-зазывал в аэтопорту Звартноц мне приходилось слышать немногим меньше, чем об их индийских сотрудниках. В конечном итоге ничего для того чтобы не случилось: нам внесли предложение такси, мы нормально отказались и не меньше нормально сели в маршрутку до Еревана. Бегло осмотрели центральную часть города и старую урартскую крепость Эребуни, выбрались на автостраду и начали путешествие.

— Барэв дзэс! Мы едем в Хор-Вирап. Подбросите куда-нибудь по пути?
— Садись.

Первый драйвер застопился практически мгновенно, но провез всего километров пять. Но, начало было обнадеживающим.

Дальше было нужно еле сдерживать хохот, вспоминая бессмертную фразу из фильма Мимино.
— Слушай, я тебе один умный вещь сообщу – но лишь ты не обижайся. У вас деньги имеется?
— Весьма мало. Потому и ездим автостопом.
— Остановку видишь? Через полчаса либо час оттуда отправится автобус до Хор-Вирапа. Проезд стоит столько-то. А данный автострад – нэнормальный автострад. Тут ездят нэнормальные люди. Я желаю сделать тебе отлично. Исходя из этого садись в автобус – и доедешь куда нужно.

По большому счету армяне подбрасывают с радостью, денег фактически ни при каких обстоятельствах не просят – но преимущества стопа перед публичным транспортом знают немногие. А междугородний транспорт не только достаточно дорогой, но еще и очень редко ходящий. Весьма редко (за исключением главных направлений) приходилось встречать какую-нибудь маршрутку либо автобус. Сейчас автобуса мы так и не дождались – раньше уехали на попутном грузовике.

От поворота на Хор-Вирап до монастыря километра четыре. Погода не через чур обнадеживала: дождя не было, в большинстве случаев, кроме того светило солнце, но горная гряда вдалеке, а весте с ней и Арарат, были скрыты плотным слоем туч. Идем через деревню – практически любой встречный обитатель с нами здоровается, что-нибудь задаёт вопросы. Один дедушка спросил, не так долго осталось ждать ли у нас к власти придет Зюганов и вернёт СССР.

Деревня кончилась, началось большое кладбище, а за ним уже четко читается силуэт монастыря. Где-то за ним и должен быть Арарат… Основания гор видны, и мы бесплодно пробуем предугадать, которая из них – священная гора армян, в далеком прошлом уже находящаяся на территории Турции. Уже на подходе к нам направляются двое людей в камуфляже. Сперва поразмыслили – пограничники (до турецкой границы меньше километра). Выяснилось – нет, пообщаться. Просим прощения, растолковываем, что солнце на данный момент сядет, а нам бы еще взглянуть монастырь – идем дальше.

В армянских храмах нет ничего лишнего. Простые формы снаружи (не смотря на то, что обычно стенки и покрыты узкой резьбой по камню). В еще легче. Обнажённые каменные стенки, пара икон по стенкам, алтарь, свечи… И все. Свечи стоят в песке и заливаются водой – получается игра отражений. Возможно, такими были храмы на протяжении принятия Арменией христианства, приблизительно такими же были и у первых христиан…

Монастырь Хор-Вирап

Нужно спускаться и искать место для ночевки. У подножия соседнего с монастырем бугра – маленькая ложбинка, заросшая полупустынной колючей растительностью. В том месте и поставили палатку. А рано утром облака мало разогнало, и Арарат стал виден. Белая как снег коническая громада, старый потухший вулкан, возвышался сзади кажущегося совсем маленьким монастыря. Сутки второй. Нораванк.

Монастырь Нораванк

До следующей точки – монастыря Нораванк – добрались без особенных приключений. Последний участок дороги, от поворота не доезжая Ехегнадзора, весьма красив. Дорога тут идет по каньону, сперва с совсем отвесными многометровыми стенками, скрывающими целый обзор, позже каньон расширяется и понижается, и раскрываются виды на заснеженные горные вершины. Храмы Нораванка богато украшены резьбой (включая совсем славянских, правильнее, индоиранских сиринов), но в целом – то же чувство монолитности, единства с окружающими горами, с природой. По территории много расставлены резные каменные кресты – хачкары. Заночевали приблизительно на половине пути между трассой и монастырём, на берегу ручья. Сутки третий. Ехегнадзор – Сисиан — Горис.

Ландшафт

В большинстве случаев, в Армении, кроме того в сельской местности, русский знают фактически все. Тем необычнее было приехать в большой, в неспециализированном-то, город Ехегнадзор и столкнуться с языковым барьером. В магазине было нужно разъясняться жестами, а на улице, при попытке задать вопрос прохожих что-либо, следовали долгие поиски кого-нибудь русскоговорящего. Найдя Интернет-кафе, очевидно, мы тут же направились в том направлении. По окончании попытки сперва по-русски, после этого по-английски растолковать, что нам необходимо полчаса Интернета, присутствующие в кафе люди начали куда-то бегать и кому-то звонить. Как выяснилось, вызванивали специально для нас русскоговорящего админа.

Дальше предстоял достаточно долгий переезд в сторону Сисиана. Смена трех драйверов (двое из которых нас позвали на обратном пути к себе домой выпивать вино), заснеженный Воротанский перевал, для которого мы были одеты, мягко говоря, не по сезону, — и вот уже мы идем к мегалитическому городищу Зорац-Карер, Каменное Воинство. В чистом поле стоит множество каменных глыб: часть из них расставлены по окружности и направлены вверх, другие стоят долгими последовательностями и образуют что-то наподобие улиц. В некоторых просверлены отверстия, при чем на одном уровне – вопреки одной из догадок, на старую обсерваторию не очень-то похоже. Но похоже, что в отверстия вставлялись жерди, образующие что-то наподобие перил либо каркасов для стенку жилищ. Но основное – это пейзажи около. Внизу глубочайший каньон с отвесными стенками, а выше – долгая гряда заснеженных вершин. И – никакого жилья около.

На фоне горы Арарат

Дерево

В Горис приехали уже под вечер. Потому, что было достаточно прохладно (как-никак высокогорье), а независимые поиски жилья результатов не дали, сдались таксисту, что продемонстрировал нам в полной мере приличную комнатку (6000 драмов за двоих). Тут и остановились, по окончании чего отправились на осмотр пещерного города, либо, как его тут именуют, Ветхого Гориса. Рельеф тут сильно напоминает Каппадокию: те же практически совершенной конической формы гора, каменные столбы с глыбами наверху и самых немыслимых форм скульптуры, созданные Природой. При чем в любой мало-мальски пригодной для этого горе высечены пещеры – с лестницами, помещениями, кормушками и загонами для скота (если судить по лежащим кое-где охапкам сена и навозу, некий из них употребляются и на данный момент). Часть пещерного города находится на личной территории: огорожены и распаханы кроме того небольшие клочки почвы около скал, на которых возможно что-то вырастить. Местные обитатели приветливы и дружелюбны, так что, задать вопрос разрешения на осмотр пещер в частных владениях, думаю, в полной мере допустимо. Мы же не сделали это лишь по причине того, что времени было мало, а утром необходимо было ехать дальше. Сутки четвертый. Татев.

Татев

Хозяин домика сам отвез нас на автостраду, где мы достаточно скоро застопили машину и проехали приблизительно половину пути. А вот дальше стоп не отправился: хорошей асфальт сменился разбитым поселком, по которому полностью никто не ехал. Ну что ж, пешком – так пешком. Виды прекрасные: дорога идет сперва по альпийскому лугу, позже по краю обрыва, а совсем близко белеют заснеженные вершины. Пейзажи около напоминают конкретно Альпы – хорошие, как на календарях. Горное солнышко печет вовсю, и, в то время, когда спустились к селу Галидзор и нашли в том месте магазин с холодным пивом, очевидно, весьма были рады. Кстати, о пиве. По всей Армении продается всего пара сортов местного производства (лучшее, на мой взор, Киликия, остальные достаточно плохи), и почему-то практически везде имеется богатый выбор украинского пива, например, черниговского. Киликия, кстати, эргономична еще и тем, что продается в литровых круглых пластиковых баллонах, весьма удобных для погрузки в портфель.

Если доверять карте, до Татева осталось километра четыре. Разговорились с дедами, сидящими на скамеечке перед магазином. Задаю вопросы – какое количество километров до Татева?. Ответ – двенадцать. Я на всякий случай не верю и переспрашиваю. Не может быть, дабы карта так лгала. Только в то время, когда нам повезло и мы застопили грузовик, идущий, по счастью, прямо к монастырю, убедились в том, что правы не мы, а они. Фактически на самом подъезде дорога начинает вилять широченным серпантином, медлено взбираясь на практически отвесный склон горы. В то время, когда наблюдаешь на Татевский монастырь, думается, что он не подновлялся столетиями: грубо отесанные камни, местами поросшие лишайниками и травой, заставляют поверить в древность. Исходя из этого, в то время, когда в музее Гладзора мы заметили фотографию монастыря до реставрации, воображавшего собой кучу руин, с большим трудом в это поверили. А позднее познакомились с реставраторами, каковые и открыли секрет. Реставрируют в Армении не так, как у нас – позолотил, побелил, замазал, покрасил. В то время, когда фактически работы по реставрации заканчиваются, церквям придается исходный вид: камни закапчиваются и перемазываются грязью, следы новодела маскируются… Подозреваю, что высаживание молодых деревьев на крыше – также часть работы реставраторов. На обратном пути солидную часть серпантина преодолели пешком. Но, вниз – не вверх, идти было намного легче. Но остановившаяся груженая дровами газель шла в Горис, и нас довезли конкретно до ереванской автострады. Доехав по ней до уже привычного поворота на Сисиан и перекусив в придоржной кафешке, сделали вывод, что на закате в Ереване быть ни к чему, и заночевали в каменистом овражке практически у самой автострады.

Куда я попал? АРМЕНИЯ ч.2 — Автостоп по стране, водопад Шаки, Татев, Вернисаж, День независимости


Читать еще…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: