День в бангкоке: современный мегаполис с национальной начинкой

Отечественный гест размешался в Силоме. Не обращая внимания на то, что это один из самых занятых и деловых районов Бангкока, он, в отличие от, к примеру, Сиама и Саторна, сумел отыскать баланс между гонкой за попытками и современностью чтить ветхие традиции и избежать избыточной суеты. Башни небоскрёбов Силома, как маяк, показывающиеся с берегов Чао Пхрайи, манят офисных любителей и воротничков пошопиться. Всегда занятая и жужжащая основная артерия — Силом роуд, — прозванная Уолл-стрит Бангкока, беспрерывно несёт поток сигналящих автомобилей и торопящихся людей. Запах подпаленного мяса, смешанный с запахом цветущих деревьев, небоскрёбы в коконах нескончаемых проводов, обмазанные знойным солнцем — вот оно, сердце мегаполиса! Но стоит лишь сойти в один из ее переулков-капилляров, как появляется другая жизнь — тут ютятся макашницы торговцев уличной едой, вскрикивают в запале азарта любители настольных игр, сонно зазывают открытые двери лавок часовщиков.

Вся страна укутана, как в кокон, в оковы бесчисленных проводов, в некоторых местах спускающихся аж до голов пешеходов:

Тут же, практически несколько мин. вглубь — и от гонки за материальными сокровищами совсем не остаётся и следа; она сменяется умиротворяющей музыкой буддистского храма, дурманящим запахом ароматических палочек и цветов.

На фото ниже — общеизвестный среди тайской диаспоры и приезжих индуистский Wat Khaek (wat — храм по-тайски), посвящённый богине Мариамман. Подобные храмы, как позже выяснилось, имеется в каждой уважающей себя деревушке Индии. Забавно, что если бы мы приехали в начале либо финише лета, то имели возможность заметить ритуал хождения по раскалённым углям. А, возможно, кроме того жертвоприношение в форме убиенного буйвола.

В Бангкоке довольно много всякого транспорта. Одного лишь метроподобного:
MRT либо подземное;
BTS либо наземное, а, правильнее, наДземное;
два вида Airport Link (одна ходит от аэропорта до ближайшей остановки BTS, вторая едет в центральный район города).

Кроме этого, имеется ещё автобусы, тук-туки, такси и паромчики по реке Чао Пхрайя. Фактически, паром, на мой взор, — один из самых занимательных. Во-первых, по изгибам реки возможно стремительнее добраться в те участки, до которых на втором транспорте три дня и три ночи ехать, в особенности в случае, если пробки. Во-вторых, возможно попасть на другую сторону в том месте, где нет мостов. В-третьих, он стремительный и недорогой, в сравнении с остальными. Да и Бангкок с воды выглядит совсем по-иному. Каких лишь домов и сооружений мы не насмотрелись. И по большому счету, конкретно тогда у меня пришло осознание того, что тайцы со своим климатом очень ни по жилью, ни по благоустройству, ни по одежде не заморачиваются. Слепил из того, что было, и хорошо — всё равняется не замёрзнешь, а вдруг внезапно намокнешь, то разом и высохнешь.

Кстати, в какой-то момент отечественная лодка, идя на полном ходу, быстро остановилась … дабы пропустить плывущего гражданина, что, выйдя из дома, тут же, на берегу Чао Пхрайи, решил утречком освежиться. Обычная жизненная обстановка. И целый паром осознаёт, ожидает. Вот тут возможно взглянуть, как, фактически, поездка на пароме выглядит изнутри.

Высадились и побрели по рынку в отыскивании пропитания. Были словлены тук-тукерами, но стойко выстояли. В случае, если кто не знает, у этих людей схема отлаженная: начать интересоваться, куда вы идёте, позже заявить, что это место закрыто, а имеется второе превосходное место, до которого весьма на большом растоянии, ногами не дойти, исходя из этого давай, подвезу! Это всё, само собой разумеется, в случае, если уровень британского разрешает. Большая часть : Madam, tuk-tuk! Tuk-tuk! 10 baht, 10 baht! либо Lucky Budda, Lucky Budda! — какая-то мифическая достопримечательность для обмана, в которую нас отправляли, возможно, в сумме раз 10 за данный сутки.

Тем временем, кроме простых бананов обнаруживаются еще и красные:

Покушать забрели в первую попавшуюся забегаловку. И, осмотрев меню, нашли-таки среди всего многообразия полуанглийских-полутайских слов, неясно что обозначающих, привычное наименование — пад тай, визитку тайской кухни. Страно, как смогли в нём столько всего намешать, вот посудите: жареная лапша, заправленная пастой тамаринда, смешаная с ростками бобов, перцем чили, сахаром, арахисом, креветками, политая соком лайма и завёрнутая в омлет. С ума, в общем, сойти, смотрите сами:

Тут же заприметили еще одно яство, пользующееся популярностью у местных — мороженое в кокосе — и на эйфориях также опробовали. У зелёного кокоса срубается верх, мало выковыривается молодое содержимое, заваливается к чертям кокосовым мороженым и заливается какой-то массой, похожей на сгущёное молоко. За это я кроме того забуду обиду, что мне умышленно пробовали неправильно дать сдачу.

Так-то, с набитым желудком и бродить веселей. Итак, наконец-то, Wat Pho! Что же мы так рвались ко мне, вы спросите? По большому счету это не standalone храм, а целый комплекс храмов и сопутствующих помещений. Ну а мы пришли пощекотать перламутровые пятки самому громадному лежачему Будде (если не в стране, то хотя бы в столице). Я до того момента считала, что просветления его последователи и Будда достигали в общеизвестной позе лотоса. А-ннет, ну либо, по крайней мере, не всегда. Вот данный — лежит и именуется Будда в ожидании успехи нирваны. И вдобавок примечательно, что вершина головного убора практически на дюжина сантиметров (в противном случае и меньше) не доходит до угла строения — и всё по причине того, что храм достраивалось уже по окончании самой статуи.

Посидели, помолчали, расслабились:

Поиграли в импровизационные будда-ладушки:

А вот и сам виновник торжества:

За мультиязычным беспрерывными щелчками и гомоном посетителей фотокамер возможно услышать стоящий словно бы особняком ритмичный звонкий звук железного происхождения. Это на протяжении стенки стоят 108 кувшинов, в каковые верующие последовательно кидают по монетке. Считается, что, пройдя данный ритуал, возможно очистить карму. Те с обезображенной кармой, каковые совсем ленивцы и не могут сами собрать 108 монет, смогут обменять на них купюры на входе.

Но пора двигать дальше, на Каосан роуд. Популярность этого места взяло значительный гейн по окончании фильма Пляж, в котором действия завязываются конкретно тут. С того времени, как я осознаю, эта коротенькая улица считается легко неоспоримой меккой всех хоть капельку уважающих себя бэкпекеров. Тут море недорогих хостелов, и хоть в каком-то из них непременно найдутся места. А внизу практически в каждом строении какое-то заведение. Тут возможно приобрести, думается, всё, что угодно — от любых авиа/жд/автобусных билетов до, простите, экзотических интимных одолжений. Всё движется и не останавливается ни на секунду: дневные лавки сменяются по окончании заката на клубы и бары, где возможно позависать с путешественниками со всех стран. И всем этим постоянным перемещением правит его величество Хаос — в лучшем его проявлении. Потом такую фразу, резюмирующую целый данный ажиотаж около Каосана: Маленькая дорога, на которую приводят самые продолжительные грезы.

Не увидели, как Каосан закончилась и медлено перетекла в залитую послеобеденным солнцем Ратчадамноен, соединяющую правительственные здания и королевские дворцы и применяемую для шествий и королевских парадов. И все помой-му ок, лишь пустынно как-то. Хм, а что это за ограждение… Может, какой-то праздник либо… В этот самый момент мы сообразили, наконец, что зашли в зону протестов. Что делать — идти, поскольку нам именно совершенно верно в том направлении, либо попытаться обойти? Обойти в Бангкоке угрожает продолжительными блуканиями, да и местные (пускай и немногочисленные) заходят, вон, кроме того с мелкими детьми идут.

Улица наглухо перекрыта. Ходят небольшими группками милицейский. На дороге в качестве напоминания неряшливо валяются перевернутые разрисованные автомобили, притягивающие журналистов либо легко зевак, как мы. Финиш улицы, именно в том месте, куда нам нужно было, завалили баррикадами и затянули сеткой, но мы уже, согласиться, так осмелели (да и заинтересовались, чего уж в том месте), что пошли вовнутрь.

тут же, транспаранты с посланиями королю и портретами убитых активистов (со свежими цветами, кстати):

В расположился лагерь протестантов, больше похожий по ощущениям на реконструкторский либо музыкальный фестиваль (видеопруф по ссылке). Вот полевая кухня, вот палатки, вот сцена, с которой доносится музыка. А около сцены народ весело пляшет. Какие конкретно протесты, какие конкретно демонстрации — неясно! Само собой разумеется, на данный момент обстановка очень сильно ужесточилась и приняла форму настоящего армейского переворота. Но тогда, в марте, не было ничего, что приносило бы неудобство, пугало, ставило нашу жизнь под опасность, мешало передвижению (как нас всячески давали предупреждение СМИ).

Дорожка вывела из центральной части в какой-то совсем другой Бангкок. не высокий, щемящийся и надвисающий собственными лохмотьями над извилистой узкой речонкой. Тут расположились дома торговцев а-ля где живу, в том месте и торгую (сверху дом, снизу магазин) и разных ремесленников. Так, в одном из кварталов практически все, к примеру, делали древесные двери.

Приезжая в новый город, я постоянно ищу какие-нибудь возвышенности, дабы взглянуть на него сверху, взять полную картину. Так в этот самый момент, выяснили, что имеется в Бангкоке Золотая Гора (либо Golden Mount), куда прутся не так много туристов, как в Королевский Дворец либо еще куда. И в том месте возможно поохотиться на прекрасный закатный вид сходу и ветхого и нового Бангкока. И, да, наименование не лжёт — до храма, вправду, необходимо подниматься на маленькую гору. Уже у подножия всё выглядит весьма живописно: водопадики из маленьких ущелий, увитых буйной растительностью, косые лучи вечернего солнца, пробивающиеся на ступени винтовой лестницы.

С каждым витком город разворачивается всё больше и больше. На самом верху всё залито золотом, и воздушное пространство полнится шорохом развевающихся на ветру многоцветных лент. Барабаны, колокола, гонги — всё возможно потрогать и попытаться, и никто не будет тебя провожать за это гневным взором. В общем, из этого места безотносительного самообладания, умиротворения и простоты уходить совсем не хотелось.

За ужином прикинули, как бы нам провернуть последнюю (но не по значению) авантюру на данный сутки — залезть на крышу. Еще с утра, за экспресс-планированием маршрута, натолкнулись на отчёт Раскалова (надеюсь, вам не требуется говорить о том, кто таковой Раскалов) о бангкокских крышах и заодно наметили себе одну, именно в Силоме — на высотке Sirocco. Как мы знаем, Бангкок славится собственными барами на крышах небоскрёбов.Так, формально платить за вход на крышу не нужно, но, как минимум, необходимо будет что-то приобрести (и это что-то, по всех возможности, будет стоить не как шейк в забегаловке). А Раскалов написал, что, мол, возможно, зайдя в Sirocco, отправиться до 56 этажа, а в том месте встать по пожарной лестнице до двух безлюдных этажей именно под баром.

По-вечернему жужжащий Силом и отечественная цель — самый правый небоскрёб:

Проходим соответствие дресс-коду и входим в лифт. Я наблюдаю, надавлена кнопка 54. О, думаю, подъедем, выпустим людей и позже отправимся нормально на 56, не приводя к, — делать в том месте собственные нечистые дела. На 54-м выходят люди, двери закрываются, мы нажимаем на 56, двери опять закрываются и… я осознаю, что 56 не сработал, а мы едем на самый верх, в бар. Аа, ннеет, что же делать?! У дверей нас встречает ослепительный швейцар и требует пройти. Я говорю Э, а нам нужно ниже, мы не в том направлении приехали. Он: Тогда, госпожа, засуньте собственную карточку постояльца и надавите необходимый вам этаж. Как это они, лихо, да?! В общем, не помню, как всё уладилось, но, что сделать, было нужно идти в бар как белые люди.

Прошло уже три месяца, а я бы, не долго думая, и по сей день отправилась бы и снова потратилась за данный завораживающий вид. Крыша круговая и мало на выступе, исходя из этого целый город (и, думается, что всю землю по большому счету) у тебя на ладонях. Кстати, конкретно тогда я в первый раз удивилась тому, какое верное у тайцев отношение к безопасности: казалось бы, огромная высота, люди выпивают. У нас бы, возможно, уже сделали монолитный купол с парой мелких окошечек из ударопрочного стекла — от греха подальше. Тут же маленькая стеклянная изгородь мне по бедро и всё. Я наблюдала так, сверху вниз с высоты 64 этажа, и, затаив дыхание, прощалась с этим, когда-то таким далёким, и сейчас опять начинающим отдаляться мегаполисом.

Бангкок. Орёл и Решка. Мегаполисы (Russian, English subtitles)


Читать еще…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: