Похожие записи:

Кроме наблюдений за ходом зимовки в это вре­мя пчеловод должен ста­рательно подготовиться к летнему сезону с таким расчетом, чтобы весной, после облета пчел, ни на какие работы, кроме ухо­да за пчелами, не отвле­каться. Вот почему старые пчеловоды говорят так: не будь зимой в спячке, а ле­том — в горячке.

Прежде всего следует заготовить нужные мате­риалы для изготовления и ремонта гнездовых ра­мок, ульев, кормушек, разделительных досок и другого необходимого пчеловодного инвентаря и оборудования.

Работу рациональнее всего проводить по от­дельным операциям, нап­ример, сначала изгото­вить все рамки, проколоть в них отверстия, а затем натянуть проволоку.

Если проволоку натягивают за­долго до наващивания рамки, то последнюю опе­рацию — закрепление второго конца проволоки – нужно отложить на пос­ледующее время, так как туго натянутая проволока со временем ослабевает вследствие прогибания планок.

Не все в состоянии ку­пить ульи заводской рабо­ты, особенно те, кто впер­вые собирается завести пчел. Однако улей можно изготовить в домашних условиях, пользуясь обычными слесарными инструментами.

Наилуч­ший материал для ульев – сосна, засушенная на корню. Она легко обраба­тывается, меньше коро­бится, богата смолой, бо­лее устойчива и долговеч­на. Пригодны и выдер­жанные еловые, осино­вые, липовые доски.

Самый простой в изго­товлении и самый рас­пространенный в мире — многокорпусный улей. Состоит он из дна с летковым вкладышем, четырех
корпусов внутренним раз­мером 450×375x240 мм по 10 рамок каждый, или двух корпусов размером 450×375x240 мм и трех магазинных надставок размером 450×375x155 мм, потолка и крыши. До­полнительными элемен­тами могут быть раздели­тельная решетка и под­ставка под улей.

Стенки корпуса имеют толщину 35 мм, связыва­ют их в прямой шип, скрепляют гвоздями. Та­кое соединение придает корпусу большую проч­ность. Чтобы избежать пе­рекосов, пользуются шаб­лоном. Сбитые корпуса выверяют на строго гори­зонтальной плите, выве­ренной по уровню, доби­ваясь плотного с ней соч­ленения.

В передней и задней стенках корпуса выбира­ют фальцы для держания рамок шириной 11, глуби­ной 17 мм. При такой глу­бине фальцев рамки опус­каются ниже верхней кромки корпуса на 7 мм, что безопасно для пчел, когда ставят корпус на корпус.

В стенках корпуса с наружной стороны вы­бирают выемки для рук глубиной 30, шириной 60 мм. Располагают их посе­редине каждой стенки на 70 мм от верха. В перед­ней стенке под выемкой просверливают леток ди­аметром 25 мм для венти­ляции гнезда зимой и ле­том.

Корпуса между собой соединяют встык. Такое бесфальцевое сочлене­ние вполне надежно, про­ще в изготовлении и удоб­нее в применении. Пчелы склеивают корпуса друг с другом прополисом, и они надежно держатся. Ги­бель пчел, которые при работе с корпусами обыч­но задерживаются в фальцах, исключается.

Магазинная надставка предназначена для скла­дывания меда. Изготавливается так же, как корпус, но высотой 155 мм и летка не имеет.

Дно отъемное, двухсто­роннее, оборотное. Его делают в шип из трех сое­диненных П-образно брусков размером 570×65x35 мм, задний — 445×65x35. Отступая на 20 мм от верхней кромки, в них выбирают паз для по­ла глубиной 10, шириной 35 мм. Доски для пола со­единяют в шпунт. С одной стороны дна образуется летковая щель высотой 10 мм, а с другой – 20.

Когда на дно ставят кор­пус, то дно выступает за его пределы на 50 мм, об­разуя прилетную доску.

Летковое отверстие дна ограничивается вклады­шем – бруском сечением 20×20 мм, длиной во всю ширину нижнего летка. В нем делают два выреза: на одной стороне — 50×8, на другой, смежной — 150×10 мм.

Ранней весной пчелы летают через мень­ший вырез, с наступлени­ем устойчивого тепла, когда вкладыш устанавли­вают на широкий леток — через большой. Во время главного медосбора вкла­дыш удаляют.

Потолок сплошной, раз­мером 520×445 мм, сос­тоит из ободка и щитка. Ободок делают из реек толщиной 15 мм и шири­ной 35 мм, щиток — из фальцованных или шпун­тованных дощечек толщи­ной 10 мм. Длина щитка 470, ширина 395 мм.

В се­редине вырезают отвер­стие 40×100 мм для уда- лителя пчел и для кор­мушки. В зимнее время через него осуществляет­ся вентиляция. С одной стороны потолок гладкий, с другой — ободок высту­пает на 5 мм. Потолок кла­дут на улей гладкой сторо­ной. Кроме прямого наз­начения, он может слу­жить диафрагмой при со­держании двух семей в одном улье.

Крыша плоская, покры­та оцинкованным желе­зом, надевается на улей «внахлобучку». Коробку крыши изготавливают из планок толщиной 20, вы­сотой 80 мм, щиток — из дощечек толщиной 10—20 мм.

Длина и ширина кры­ши должны быть больше наружного размера кор­пуса на 5 мм со всех четы­рех сторон. Зазоры улуч­шают вентиляцию гнезда.

Разделительная решет­ка — проволочная, приме­няется для ограничения работы матки. Она имеет размеры, соответствую­щие внутреннему размеру корпуса улья, и помеща­ется непосредственно на бруски рамок. Приобрета­ют ее в магазинах «Пчело­водство».

Подставку под улей де­лают из теса толщиной 30 мм, по размеру дна, высо­той 80—100 мм. Задние углы скрепляют в шип. Бо­ковые стороны скашивают под углом 45 С. К ним при­бивают прилетную доску, вверху тоже скошенную, чтобы к ней плотно приле­гало дно. В боковых сто­ронах делают вырезы, ко­торые позволяют взять улей за дно или просунуть скреп для упаковки.

Все части улья, не имея фальцев, просто кладутся друг на друга.

При изготовлении улья соблюдают точные разме­ры деталей. Отклонение хотя бы на один милли­метр осложняет уход.

Для увеличения срока службы улей окрашивают в белый, желтый или голу­бой цвет.

Метки:
31 Авг 2011

Случайные статьи