Похожие записи:

Невозможно представить огород без моркови — всеми любимой овощ­ной культуры. Этот вкусный, богатый каротином корнеплод мы едим в сыром виде, кладем в супы, щи и бор­щи, делаем из моркови запеканки, кот­леты и другие диетические блюда. И по праву. Ведь морковь богата еще маг­нием, калием, кальцием и другими по­лезными элементами.

Кроме того, она характеризуется высоким содержани­ем йода (5 мг на 100 г сырой массы). Особенно рекомендуется употреблять морковь при сердечно-сосудистых за­болеваниях, запорах, пониженных функциях щитовидной железы, заболе­ваниях печени, почек, кожи.

Ее включа­ют в рацион кормящим матерям, де­тям, так как витамин А способствует росту и развитию организма. Очень по­лезна морковь тем, чья профессия свя­зана с напряжением зрения (наборщи­ки, часовщики, водители транспорта, машинистки).

Ну а как же вырастить богатый уро­жай этой ценной культуры? Преж­де всего нужно подумать о подборе сортов. Средние и поздние сорта бо­лее урожайны, чем ранние.

Для возделывания моркови выбира­ют участки, хорошо освещенные сол­нцем в течение дня. Лучшими являются рыхлые супесчаные и легкосуглинис­тые почвы с глубоким пахотным гори­зонтом.

На тяжелых, сильно уплотняю­щихся почвах корнеплоды часто быва­ют неправильной формы, разветвлен­ные, дают низкий урожай. На дерново-подзолистых почвах оптимальная ре­акция почвы для моркови должна быть близкой к нейтральной (рН 6—7,1), а на низинных торфяниках рН 5—5,5.

Кис­лые почвы требуют известкования, од­нако вносить известь непосредственно перед севом моркови нежелательно. Лучшие предшественники для моркови — лук, томаты, ранние овощи, огурцы, бобовые.

Грядку под морковь осенью перека­пывают на глубину 25—30 см, вносят перегной в дозе 4 кг на м2. Если органи­ческие удобрения вносились под предшественники, перегной не нужен.

Све­жий навоз применять нельзя, так как он вызывает деформацию корнеплодов, задерживает их созревание, фосфор­ные и калийные удобрения вносят осенью при перекопке почвы или вес­ной из расчета 6—8 г на м2 фосфора (13— 18 г двойного суперфосфата) и 8—12 г на м2 калия (13—20 г хлористого калия).

Так как морковь потребляет много хло­ра, при севе лучше вносить хлорсодержащие калийные удобрения. Азотные удобрения под морковь вносят весной в дозе 6—9 г на 1 м 2 (18—25 г аммиач­ной селитры или 14—20 г мочевины).

При избытке азота ухудшается качес­тво моркови и ее лежкость. Кроме того, в корнеплодах накапливается повы­шенное количество нитратов. Пре­дельно допустимые дозы внесения азота для нее на минеральных почвах 9 г, на торфяниках 3—6 г на 1 м 2.

Морковь можно сеять весной (ап­рель — начало мая), летом (в первой половине июня), под зиму — в конце октября — начале ноября, до замерза­ния почвы. Ранневесенний и подзим­ний сев используют для получения ранней продукции, однако она плохо хранится.

Сеют морковь по выровненной граб­лями почве. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки семян 1,5—2 см. Предварительно делают канавки глубиной 2 см, выдавливая их острым краем планки.

Расход семян при ве­сеннем и летнем севе 0,7—0,8 г на м2. Морковь очень медленно прорастает. При благоприятных условиях всходы появляются на 10—15 день, а в холод­ную погоду — через 25—30 дней.

Чтобы ускорить всходы, семена мор­кови можно предварительно замочить в воде и слегка прорастить. Для этого их рассыпают тонким слоем в неглубо­кой посуде (тарелка, блюдце), сверху накрывают влажной материей и выдер­живают несколько суток при темпера­туре 16—25 С.

Как только покажутся единичные проростки, семена слегка просушивают, смешивают с сухим пес­ком в соотношении 1:5 для более рав­номерного размещения и сеют. Можно укрыть грядку светопрозрачной плен­кой. При появлении всходов ее снима­ют.

Под зиму сеют сухими семенами не­задолго до замерзания почвы с таким расчетом, чтобы они не проросли до весны. Семян берут в полтора раза больше, чем при весеннем и летнем севе и заделывают их на глубину 1—2 см. Сверху мульчируют торфом или пе­регноем слоем 2—2,5 см.

Морковь — холодостойкое двулет­нее растение. Семена начинают про­растать при температуре почвы 4—5 С. Всходы выдерживают небольшие заморозки (-3—4 С). Однако лучше она себя чувствует при температуре 20-25 С.

Хоть уход за морковью не сложный, она все-таки требует к себе повышен­ного внимания: нужно рыхлить междурядия, прореживать, выпалывать сор­няки, поливать и подкармливать при необходимости.

Если морковь разви­вается слабо, после образования 2—3 настоящих листочков подкармливают минеральными удобрениями из расче­та 2 г на м 2 азота, фосфора и калия (18 г нитрофоски или 12 г нитроаммофос­ки).

Вместо минеральных удобрений можно использовать раствор птичьего помета (1:10) или навозную жижу (1:5). Вносят их из расчета ведро раствора на 8—10 м гряды.

Более поздние под­кормки азотом могут способствовать накоплению нитратов в корнеплодах и применяются в крайних случаях при очень слабом росте моркови.

В период образования первого нас­тоящего листа загущенные посевы прореживают, оставляя одно растение от другого на расстоянии 2 см. Когда образуются 4—5 листьев, еще раз про­рывают, оставляют между растениями 4—5 см, а для поздних сортов с цилин­дрической формой корнеплода  — 6—7 см. Одновременно и пропалывают.

Если во время интенсивного корнеобразования (июль — август) стоит су­хая погода, морковь поливают из рас­чета 5—6 л (полведра) воды на 1 м 2.

При подзимнем и ранневесеннем севе морковь убирают в июле (пучко­вая зрелость). Для зимнего хранения ее убирают в октябре. Чтобы избежать повреждения корнеплодов, морковь подкапывают садовыми вилами, отря­хивают от земли, обрезают ботву до самой головки.

Скручивать ботву не рекомендуется, так как при хранении корнеплоды могут загнить. Лучше для них создать температуру от 0 до +1 С. При хранении в подвалах каждый ряд моркови пересыпают влажным песком слоем 1—2 см.

В закромах высота зак­ладки должна составлять не более 80 см. Как показал опыт, более благопри­ятные условия для хранения моркови создаются в открытых полиэтиленовых мешках.

Метки:
26 Авг 2011

Случайные статьи